Как сделать дротики в домашних условиях. Миниатюрный дротик своими руками

Существуют игры, в которые не прочь поиграть и дети и взрослые. Одной из них является дартс – расслабляющее занятие дома и на работе, в квартире и во дворе. Со временем приобретенный ранее комплект становится неполноценным, утерянные элементы порой найти невозможно. В подобной ситуации возникает вопрос, как сделать дротик своими руками , сэкономив деньги и время, необходимое для похода в магазин.

На самом деле процедура изготовления этой самоделки довольно проста. Необходимые материалы и инструменты каждый сможет найти в течение нескольких минут. Творческий процесс не займет более получаса.

Необходимые материалы

Первый шаг – подготовка материалов. К таковым относятся:

Сухая ветвь любой породы дерева;
Пластиковая бутылка или картон;
Гвоздь 30-ка, цыганская игла или 3-4 см. стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм.;
Пластырь, скотч или изоляционная лента;
Наконечник от шариковой ручки или игла для накачивания мячей.

Инструмент

Нехитрый инструмент, посредством которого изготовить дротики своими руками сможет даже ребенок:

Кусачки;
Ножницы;
Наждачная бумага, напильник или иной абразивный материал или инструмент.

Этапы изготовления дротика

Подготовив все необходимое, можно приступать к делу. На первом шаге отрезаем от ветки кусок длинной 8-10 сантиметров. Переламываем на 2 части цыганскую иглу или откусываем 3-4 см. стальной проволоки. Данный элемент будет служить передней острой частью дротика. Как вариант можно использовать небольшой гвоздь (30 или 40 мм.), предварительно откусив шляпку посредством кусачек.

От иглы для накачивания мячей нужно отломать наконечник, через который нагнетается воздух. Это элемент не пригодится. Нужна та часть, которая ввинчивается в насос при накачивании.

Перед тем, как сделать дротик для дартса полностью, можно заострить проволоку или гвоздь. Если используется игла для шитья (цыганская), в этом нет необходимости. Однако эту процедуру целесообразно осуществлять на завершающем этапе. Причина – вероятность прокалывания пальцев меньше.

Следующий шаг – вкручивание железки в деревянную основу. Гвоздь, иглу или проволоку нужно вводить точно в середину торцевой части ветки. Сердцевина дерева в данном случае мягче, что делает этот этап довольно несложным.

Внутренний диаметр иглы для мячей меньше диаметра ветки. Нужно снять слой дерева в той части дротика, где уже вставлено острие. Подогнав размер до необходимого, надеваем железный наконечник. Важно не переусердствовать и не удалить слишком большой слой. Наконечник должен надеваться с усилием, что значительно повышает прочность изделия. Как вариант можно использовать пластиковый наконечник шариковой ручки, но лучше остановить свой выбор на железе.

Особо осторожно нужно действовать дальше. В задней части дротика следует проделать надрезы для установки крыльев. Предпочтительнее воспользоваться ножом с тонким лезвием. Это гарантирует целостность заготовки, предотвращая ее растрескивание в нежелательных местах.

Делаем два надреза в виде креста на торцевой части деревянной основы. Их глубина не должна составлять более 4 сантиметров. Аккуратность в этот момент – ответ на вопрос как сделать самодельный дротик , не повредив пальцы и не разломав заготовку преждевременно.

Последствием разрезов будет расширение хвостовой части самоделки в диаметре. Приложив определенные усилия, плотно стягиваем раздвинувшиеся части основы посредством наматывания пластыря. Аналогично применяем пластырь чуть ниже. Теперь можно снять верхнюю обмотку. Разрезы практически не видны.

Множество любителей поэкспериментировать с подручными материалами поражает своими шедеврами, выполненными из пластиковых бутылок. В данном случае такая тара тоже пригодится.

Воспользовавшись ножницами, отрезаем от бутылки кусок в форме бабочки. Разделяем его на две части, которые нужно переломить по длине, получив угол в 90 градусов.

Применение такого устойчивого к влаге и другим воздействиям материала более приемлемо, чем использование картона, так как сделать дротик в домашних условиях , который прослужит дольше, можно именно в этом случае.

На завершающем этапе необходимо установить крылышки в имеющиеся надрезы. Надавив с усилием, нужно утопить данные элементы до упора, пока они не коснутся пластыря. Затачиваем дротик. Изделие готово.

В качестве мишени можно использовать любую доску с зафиксированным на ней листом бумаги с нарисованной мишенью.

(Visited 3,367 times, 1 visits today)

Дротики в готовых играх представляют собой конструкцию из четырех основных частей: металлического корпуса (в виде торпеды или капли), жала, хвостовика и оперения. Самодельный дротик можно изготовить из стальной проволоки диаметром 2,5-3 мм, причем с одного конца стержень надо будет заточить. На хвостовую часть такого дротика приклеивают клеем «Момент» хвостовое оперение из ватмана или перьев. Если выбран бумажный вариант оперения, то необходимо вырезать 4 заготовки, размеры и форма которых указана на рисунке.
Заготовки сгибают по средней линии на угол 90 градусов и склеивают все элементы между собой. После высыхания клея хвостовое оперение следует покрасить в яркий цвет, например, в красный. Корпус дротика отливают из свинца. Его можно взять из старого кабеля - порезать жилу на кусочки и расплавить над огнем в стальной ложке. Для заливки необходима форма, ею может послужить деревянный брусочек с просверленным отверстием на глубину 35 мм и диаметром 6 мм. В эту форму заливают расплавленный свинец, а когда он застынет, брусок раскалывают, а в получившейся заготовке просверливают отверстие диаметром 3 мм. Корпус дротика насаживается на стержень с помощью клея. Для того, чтобы от ударов эта деталь не смещалась, на стержне надо предварительно укрепить фиксатор 4. На месте его закрепления делают кольцевую канавку на глубину 0,5 мм. Самим фиксатором может служить стальная шайба или гайка с внутренним диаметром 3 мм. Ее закрепляют в получившейся канавке с помощью легких ударов молотка. Свинцовый корпус дротика надо обмотать изолентой, и после этого дротик готов к броскам в мишень.

Готовые мишени для дартса изготавливают из специальных волокон со спрессованным ворсом, который не повреждают острия дротиков. Круг мишени расчерчен на секторы четырех цветов: красного, белого, черного и зеленого. А металлические поводки разделяют круг на секции. Каждый выделенный участок имеет свою цену очков. Пример мишени для дартса приведен на фото.

Основу самодельной мишени для дартса можно изготовить из дерева. Несколько (две или три) дощечки из сосны или липы склеивают в виде квадрата со стороной 400 мм. На тыльной стороне детали прикрепляют пару деревянных реек. Рабочая сторона мишени обрабатывается рубанком и тщательно зашкуривается наждачной бумагой. Мишень можно расчертить и накрасить на самой основе или же ее можно распечатать на цветном принтере и менять по мере износа. Готовую мишень крепят на стене или подставке. Рекомендуют прикреплять мишень на высоте около 173 см от центра мишени до пола. Это не прихоть, а правила международной федерации ДАРТС. Схема размещения мишени ниже

Метание дротиков – отличный способ развлечения, как для детей, так и для взрослых. Подвесить мишень и потренироваться в меткости можно в квартире, в офисе, во дворе, в ночном клубе. Но готовые игровые наборы такого типа в продажу поступают, укомплектованные тремя, максимум пятью “снарядами”. При этом всегда существует вероятность, что дротик потеряется или сломается. Что делать в таком случае, бежать в магазин? Не обязательно. Все можно сделать самостоятельно.

Какие материалы и инструменты понадобятся

В целях изготовления дротика для дартса собственноручно, приступая к работе, нужно предварительно подготовить такие расходные материалы:

Ровную ветку дерева, лучше из вяза;
Изоляционную ленту;
Пластиковую бутылку;
Велосипедную спицу или гвоздь небольшого размера, к примеру, 50 миллиметров в длину.

В качестве инструмента идеально подойдут:

Канцелярские ножницы;
Плоскогубцы;
Какой-либо абразив для затачивания.

По времени процесс изготовления занимает не более 20 минут.

Пошаговая инструкция

На первом шаге от подготовленной ветки отрезаем фрагмент длиною 8-10 сантиметров, после чего снимаем кору. Последнее можно и не делать, но есть вероятность, что по мере высыхания дротик будет деформироваться. Дополнительно проблемой может стать отслоение коры, а это приведет к нарушению аэродинамических свойств изделия и ухудшению степени точности при метании.

Следующее действие – наматывание изоляционной ленты на один край деревянного фрагмента, а также посередине.

Далее необходимо, начиная с торца, где изолннта отсутствует, сделать вглубь ветки два перпендикулярных надреза глубиной до 3 сантиметров. В них впоследствии будут вставляться крылышки изделия.

Переходим к изготовлению “оперения” из подготовленного заранее куска пластиковой бутылки. Нужно вырезать пару элементов, придав им форму, как на картинке ниже.

На следующем шаги сгибаем крылышки посередине, добиваясь угла в 90 градусов.

Аккуратно постукивая, погружаем спицу или гвоздь в дерево. Это делается с той стороны, где присутствует намотанная изоляционная лента.

Следующий шаг: вставляем элементы оперения. Как это сделать, демонстрирует следующая фотография.

Теперь обматываем изолентой хвостовой край дротика. Намотанная лента плотно стянет разрезанный конец, а усики на пластике не будут давать “перышкам” выскакивать.

Последнее – затачивание жала с помощью имеющегося абразива в виде наждачной бумаги, бруска, напильника, шлифовальной машины или станка.

Таким путем можно изготовить сколько угодно дротиков, не потратив при этом ни копейки.

На заре своего дартса, еще до своей первой мишени из китайского прессованного картона, автору текста уже было понятно, что просто мишень на стене – это категорически неправильно. Стену надо как-то защищать от снайперов местного пошиба. Просто прийти в магазин и купить – совсем не вариант, чай не в англиях живем. Стало понятно, что защиту на стену надо как-то рисовать свою собственную. И автор текста уже начал было думать, каких размеров защита выполнит свою задачу, но случился коллапс в виде покупки первой мишени из китайского прессованного картона.

Бороться со здравым смыслом более 7 минут не получилось, и мишень повесили на голую стену. Ну, чисто хоть одним глазком глянуть всей семьей: что это за штука такая – дартс там какой-то. Еще через 15 минут стало понятно, что решение "посмотреть, что это за дартс такой" – как раз таки и было здравым смыслом, т.к. какого бы размера защита на стену не планировалась – она все равно не справилась бы со своей задачей.

Автору текста совершенно непонятно из каких соображений стандартная защита на мишени производится диаметром что-то в районе 70 см (при диаметре мишени 45 см). Совершенно нелогичный ни с какого боку размер 70 см. Тем, кто бросает уже год – защита на мишень в принципе не нужна. Тем, кто мишень только что купил – защита метр на метр маловата будет, однако. А на кого ориентированы стандартные ~ 70 см – это тайна покрытая мраком. Защита в 70 см – это совершенно бесполезный и крайне непонятный размер принципа "средней температуры по больнице" – для одних несуразно велик, для других категорически недостаточен.

Так какой же размер защиты правильный, спросит внимательный читатель. Ответ мы в семье получили экспериментальным путем после первых 2-3-х месяцев издевательства над стеной, где висела мишень. Была замерена площадь нанесенного непоправимого ущерба и одновременно найден размер правильной защиты для мишени – вышло 100 на 105 см. 100 в ширину и 105 в высоту. Таких размеров и было решено сделать защитный щит. Причем, сделать его красивым и неубиваемым, и закрыть им все эти жуткие разрушения.

Первый щит был вариантом проб и ошибок . Было решено, что основная площадь будет из оргалита (ДВП) толщиной 5 мм. Оргалит толщиной 5 мм прошивается дротиком на раз. Поэтому оргалит пришурупили на каркас из деревянных брусков, чтобы был промежуток между стеной и оргалитом. Получалось все это долго и муторно, т.к. еще было непонятно, какой способ крепления мишени на щит будет использован – соответственно непонятно было в каких местах оргалита с обратной стороны должны располагаться бруски, чтобы крепеж мишени к ним крепился, а не к воздуху за оргалитом. В конечном итоге каркас из брусков был сооружен так, чтобы был пригоден сразу под два разных вида крутых и дорогущщих заморских крепежа, а мишень в конечном итоге была повешена на щит посредством самого простого стандартного крепежа, идущего в комплекте с каждой нормальной мишенью.

Оргалит на деревянных брусках был обернут ковром. Ковер пришуруплен к брускам. Получилось красивая, мощная стационарная защита. Повесил на стену и забыл про нервы от промахов мимо мишени, да и глаз радуется. Обошлось примерно в штуку на расходные материалы, больше половины из которых – ковер.

Получилось красиво, но громко . Между оргалитом и стеной – воздух. Лист оргалита размером метр на метр с наличием воздуха между собой и стеной да после хорошего попадания в него дротиком издает хороший и гулкий звук. Не спасает даже хороший ковер на оргалите. Переделывать ничего не стали. Так и живем.

Примерно через год пришлось делать еще один щит. Задача у него другая. Это не стационарный щит на стену, а мобильный щит на переносную стойку, чтобы обеспечить разминочный игровой рубеж на наших турнирах. Второй щит делался с учетом ошибок первого щита и обошелся он уже не в штуку, а в полторы. И все из-за того же ковра – самой дорогой комплектующей. Ковра надо было на этот щит в два раза больше по одной простой причине. Стационарный щит повесил на стену и сзаду у него ничего не видно – значит и ковер там сзаду не нужон. А мобильный щит – это ж совсем другой щит – на него ж и сзаду тоже могут заглянуть. Причем народу много весьма это может сделать. Поэтому ковром он должен быть обернут полностью, и товарный вид иметь отовсюду, а поэтому это уже не штука, а полторы на расходники.

Ну и конечно, никакого оргалита на деревянных брусках. Основной несущей конструкцией щита стала фанера. Хотел фанеру толщиной 4 мм использовать, но такой тонкой в местном магазине не было и пришлось купить 6 мм. Она что 4, что 6 мм насквозь дротиком прошьется, если дротик бросает новичок с криком "это Спарта!", но это не критично, т.к. стенки за ней нет, а она просто на стойке висит себе и пусть себе насквозь прошивается – никому от этого ни жарко, ни холодно. А вот вес для мобильного щита – это критично. Поэтому и планировалось 4 мм фанеры, а не 6. В варианте стационарного щита я бы крайне рекомендовал фанеру толщиной 1 см, и потом делать с ней почти все точно также, как я сделал со своей 6 мм для мобильного щита.

Сначала пилим по размеру 100 на 105 см – это с учетом того, что в мишень на турнирах может бросать человек находящийся на заре своего дартса. Кстати, для стационарного варианта я бы может даже и не пилил, а так бы и делал бы из стандартного фанерного размера полтора на полтора метра – оно так надежнее, монументальнее и масштабнее интерьер в квартире, только расходов на ковер еще больше будет. Потом для звукопоглощения и дротиконепробивания обклеиваем фанеру с двух сторон по всей площади пенополиэтиленом толщиной 5 мм. Клей ПВА подойдет идеально. Но вообще-то, это у меня щит с пенополиэтиленовой прослойкой в 5 мм. Если бы я сейчас делал еще один такой щит, а тем более щит стационарный, а не мобильный, то обклеил бы его пенополиэтиленом толщиной не 5, а 8 мм. Такой слоеный пирог дротик уже точно не пробьет и звук от удара получше проглотится. Потом все это дело обернул ковром и пришурупил ковер к фанере. Все шурупы вкручены с обратной стороны щита по периметру щита и по краям ковра шурупами по 15 мм, где 1 или 3 слоя ковра пришуруплено, и шурупами по 20 мм, где пришуруплено 5 слоев ковра – после загибов ковра в местах его наслоения выходит именно 5 слоев на этих изгибах и наслоениях. Спереди щита шляпки шурупов отсутствуют полностью. Ковер под изгибы подрезан крайне грамотно, в результате чего щит смотрится идеально, что спереду, что сзаду. На фото собственно готовый щит плюс по бокам от него переносная стойка для щита и переносной дополнительный свет.

По идее, свет правильнее на щит крепить, но на него денег пока что не хватило, и поэтому щит пока что без света в комплекте. Со временем исправим. Щит вот в таком виде можно смело крепить на любую стену в качестве стационарной защиты – на шурупы правильно длины по периметру щита + в центре 1-2 точки крепления, чтобы они оказались сильно по краям щита и под мишенью в процессе эксплуатации.

Но у нас проект мобильного щита, поэтому дорабатываем щит под переносную стойку. Делать это не очень приятно, т.к. надо сверлить щит насквозь в 5-ти местах и если просверлить не там, то слезы разочарования могут быть еще крупнее, чем ненужные дырки в просверленном ковре. Мдя. Сначала сверлим 3 дырки под болты на крепеж, который будет связующим звеном между щитом и стойкой. На всякий случай шайбы здоровенные с обеих сторон, чтоб дырки в ковре не поползли из под них. Сверлить надо там, где потом мишень все это собой закроет. Вот вид спереди.

Сверху над центральным болтом самодельный копеечный крепеж для вешания на него мишени. Крепеж для мишени стал у меня расходным материалом, т.к. мишень возится с собой то туда, то сюда и везде ее надо на что-то вешать. Проще один раз в новом месте оставить крепеж, чем потом при повторном приезде туда повторно же его еще раз устанавливать. Поэтому крепеж под мишень – копеечный расходник, который изготовляется следующим образом. Идем до хозмагазину и покупаем там пару вот таких вот штуковин.

Потом берем дремел, болгарку, пилку по металлу (смотря что есть в наличии), выдаем это своему сыну и озадачиваем его все это дело попилить как оно надо, чтоб не за зря харчи жувал. Потом то же самое делаем с дрелью/шуруповертом и получаем дырки сбоку каждого самодельного крепежа и кучу вот таких вот крепежей.

Но мы отвлеклись. Вот вид нашего мобильного щита сзади. Не всего, а только того места, за которое он будет вешаться на переносную стойку. Кстати, вес щита вышел впритирку под 10 кг. Плюс 5 кг мишень.

Но крепить щит размером метр на метр к стойке только в центре – это не совсем правильно. Или даже совсем неправильно. Нужна еще хотя бы 1 точка крепления к стойке на периметре щита. Точка эта должна быть как можно дальше от мишени, т.е. получается, что это должно быть снизу и как можно ниже. Крепить будем посредством хомута и под него сверлим две дырки в нашем коврощите и загоняем туда еще два болта на шайбах.

Обратная сторона двух болтов. Выше их видно один из шурупов, которым ковер пришурупливался к щиту с обратной стороны.

Хомут вот такой

А это уже стойка в сборе и видно как оно нормально и правильно щит посредством хомута прихомучен к стойке.

Стойка с обратной стороны во весь рост.

Стойка спереди во весь рост.

Вот так стойка выглядит с мишенью в полностью готовом к эксплуатации состоянии.

А вот так выглядит мишень на новом щите – если б мишень была только из коробки, то не стыдно было бы хоть на обложку любого глянцевого журнала такое фото такого щита.

Кстати, все мишени, кроме мишени Winmau Blade 4 Dual Core у которой в комплекте идут 3 крутые регулировочные ножки, теперь креплю к защитным щитам посредством двух вот таких вот уголков на два же шурупа.

Убивается сразу три зайца. Во-первых, это предельно легко, удобно и очень быстро. Во-вторых, мишень уже точно не сдвинется после фиксирования. В-третьих, через жесткие уголки энергия от удара дротика намного лучше передается с мишени на щит, чем без них – и мишень прослужит дольше.

Ну, в общем, как-то вот так вот получилось. Надеюсь, мой опыт пригодится и вами будет сделано ошибок меньше, чем мной.

Кому интересно рассмотреть фото, вам именно туда - все же фотографии в 10 Мп посмотрибельнее будут, чем размером в 500 пикселей на спортс.ру.

Дартс или дротики – эта игра, которая нравится многим. Помимо того, что эта игра позволяет весело провести время, она также полезна для концентрации. Игру дартс можно приобрести в магазинах, однако мы предлагаем вам не спешить с походом в магазин, так как мы рассмотрим способ изготовления этой игры в домашних условиях.

Вначале просмотрим видеоролик по изготовлению игры дартс, после чего мы повторим процесс

Что нам понадобится:
- листы А4;
- ножницы;
- клей;
- иглы;
- коробка;
- спички;
- нить.

Первым делом мы должны распечатать мишень на листе бумаги обычным принтером. Шаблон мишени можно скачать в интернете или сделать самому в графическом редакторе.

Далее перейдем к изготовлению дротика. Для этого берем четыре спички и иголку. Помещаем иголку посередине четырех спичек и заворачиваем их ниткой. Конструкция должна быть прочной, поэтому нить также нужно заворачивать прочно и туго.

Складываем квадрат по углам так, чтобы у нас получился треугольник. Далее складываем по двум другим углам.

Теперь нам нужно складывать наш квадрат так, чтобы получилась звездочка с четырьмя концами.

Просовываем нашу звездочку между спичками острым концом к иголке и фиксируем ниткой.

Дротик готов.

Теперь можно приступить к изготовлению мишени. Для этого вырезаем с коробки квадрат и наклеиваем на него листок с мишенью.

Именно так за считанные минуты можно сделать одну из самых популярных и любимых игр в мире. При этом какие-либо затраты на изготовление фактически отсутствуют, так как все материалы наверняка присутствуют во всех домах.

Игра в дартс пользуется большим спросом в компании, ведь она позволяет продемонстрировать свою ловкость и точность. В дартс можно играть взрослым и детям, одному и в многолюдной компании, именно потому такая игра должна быть у каждого. Купить дартс можно в магазинах игрушек или товаров для развлечений, но можно сделать такую игру своими руками. К тому же качественный дартс стоит немало, а дешевый покупать нет смысла, поскольку в нем даже дротики не будут держаться.

Сложного в изготовлении дартса ничего нет, главное соблюдать технологию изготовления и выбирать качественные материалы. На изготовление этой игры понадобится не больше четырех часов.

Состоит дартс из доски-мишени с нарисованными секторами и цифрами, а также в комплекте к нему идут дротики, которые должны быть сбалансированными и легко втыкаться в доску.

Как изготовить дартс

Дротики в готовых играх представляют собой конструкцию из четырех основных частей: металлического корпуса (в виде торпеды или капли), жала, хвостовика и оперения.

Теперь можно играть в дартс, но при этом стоит помнить о некоторых нюансах. Дротик в руке надо стараться держать так, чтобы его острие смотрело точно в намеченную точку на мишени. Корпус бросающего человека должен быть слегка наклоненным вперед и неподвижным. Необходимо выбрать удобную и устойчивую позу. Если человек правша, то носок его правой ноги должен касаться мизинцем линии броска, но важно не переступать через нее. Плечо (также правое для правши и наоборот) необходимо развернуть вперед, а левую руку следует прижать к животу. Такая позиция не только позволяет освободить пространство для бросающей руки, но и сокращает расстояние до цели. Бросок дротика производят движением локтевой и кистевой части руки. Не стоит метать дротик как тяжелый камень или мяч, отводя руку далеко назад и резка замахиваясь. Дротики легкие, а расстояние до цели, как правило, не велико. Если даже с первого раза что-то не получается, то через некоторое время тренировки помогут бросать дротики легко и точно.

Основу самодельной мишени для дартса можно изготовить из дерева. Несколько (две или три) дощечки из сосны или липы склеивают в виде квадрата со стороной 400 мм. На тыльной стороне детали прикрепляют пару деревянных реек. Рабочая сторона мишени обрабатывается рубанком и тщательно зашкуривается наждачной бумагой. Мишень можно расчертить и накрасить на самой основе или же ее можно распечатать на цветном принтере и менять по мере износа. Готовую мишень крепят на стене или подставке. Рекомендуют прикреплять мишень на высоте около 173 см от центра мишени до пола. Это не прихоть, а правила международной федерации ДАРТС. Схема размещения мишени ниже

Причем - оружии которое не только можно сделать из подручных средств, но и поражать им цель на расстоянии. Конечно, лучше всего - сделать , однако его трудновато сделать в условиях дикой природы.

Поэтому, лучше всего вспомнить об оружии наших предков, предлагаю вашему вниманию отрывок книги по выживанию про самодельные дротики. Это не те дротики, которыми играют в дартс, а настоящее боевое оружие, которое легко изготовить самостоятельно.

Дротик предназначен для поражения «мишени» на расстоянии и броском с руки. Разновидностей сверхлегких, бросковых копий за тысячелетия развития Человеческой цивилизации было придумано и опробовано на охоте и в войнах множество.

Для выживальщика важен реальный результат и чем скорее и проще, тем лучше. Поэтому из всего разнообразия разновидностей дротиков выберем один из самых простых и на удивление меткий вариант.

Для примера срежем древесный, прямой прутик: ивовый, ореховый, кленовый, рябиновый, черемуховый… Длиной 120-140 сантиметров и с толщиной комелька в полтора-два сантиметра. Ошкуривать прутик необязательно.

Кто из вас сможет рукой метнуть этот прутик на 50-60 метров? А сколько найдется умельцев, что попадут в старый пень комельком этого прутика на расстоянии метров в тридцать? Скорее всего умельцев окажется немного, а вот воспользовавшись небольшой хитростью, вы сможете с легкостью метнуть этот прутик на расстояние большее чем в сто метров, а на расстоянии в 20 метров попасть с первого раза в тот пенек уже не будет проблемой.

Для этого нужен шнурок от берцев или другая подходящая веревочка, примерно такой же толщины и длины (около метра).

В центре рисунка показано как закрепить шнурок на прутике. Узелок на конце шнурка через виток зажимается этим же шнурком и если шнурок держать в натяжении, то получается достаточно крепкое крепление.

Чуть повыше показано как намотав часть шнурка на указательный палец, удерживать в руке метаемый прутик.

Дротик с помощью шнурка метается с такой скоростью и силой, что кажется, будто им стрельнули из хорошего лука. Однако лук для такой стрельбы изготавливать не надо. Но это пока, даже если у вас в руках реальный шнурок и реальный прутик, все еще теория. Практика придет со временем и при большом желании наверняка очень быстро.

А теперь еще чуть-чуть теории. Для того чтобы дротик хорошо летал, его центр тяжести должен располагаться примерно на расстоянии четверти длины всего дротика от наконечника (комелька, самой тяжелой части…).

Есть два варианта бросков, на дальность и на меткость. При бросках на дальность желательно держать дротик так чтоб слегка перевешивала задняя часть. Ведь придется бросать под углом в 45 градусов к горизонту. А если кидают на меткость и недалеко, то нужно чтоб слегка перевешивала носовая часть. Иначе придется затрачивать лишние усилия на удержании дротика в нужном положении во время броска. Мелочь вроде, но на конечном результате обязательно скажется.

Есть и еще нюансы. На реальной охоте «мишень» может быть и наверху, и внизу. Тут тоже нужно учитывать по возможности разложение сил и веса. Опыт предварительных тренировок само собой нужен. Сейчас разговор о самом простом способе метания дротика по горизонтали или с высоты вашего роста в мишень на земле, как в тире.

Специально для однообразного метания дротиков (прутиков) в условиях тира, на дротиках рекомендуется помечать место крепления узелка (вырезанной и неглубокой выемкой) и место захвата дротика пальцами (обычно тонкой, «шершавой» намоткой).

На настоящей охоте сами смотрите, нужны ли вам особые пометки. Все на ваш вкус.

Кстати, прутиком длиной 120 (см) и с толщиной комелька в полтора сантиметра можно без наконечника, ударом комелька, убить взрослого гуся или глухаря. О смертельном поражении соседской курицы, дикой утки или фазана (где они водятся) вообще сомнений быть не может. А если снабдить такой прутик, уже дротик, путевым наконечником, то с таким дротиком можно будет смело охотиться на косуль и молодых кабанчиков.

С дротиками можно охотиться и на водных обитателей вроде щук, сазанов и сомов. Для охоты накоротке делаются самые простые варианты дротиков и наконечников к ним. Внизу показан вариант дротика-остроги с деревянным наконечником

Для более ровного полета вершинку прутика оснащают перьевым стабилизатором как на стрелах. Можно сделать классическое оперение из расщепленных перьев крыла или привязать пучок хвостовых перьев. В реалии на дротике просто не отрезают хвостовую часть прутика. Дротик получается длиннее, но проще в изготовлении.

Глава из книги «Азы выживания», Анатолий Шишкин, 2012

Дротик, это метательное оружие . Выступает в роли уменьшенного и облегченного, по сравнению с копьями для рукопашного и конного боев. Длина дротика составляет120-150 см. Кроме того, копье, уравновешенное для удобства метания. Так же называют стрелы для игры в дартс.
Что собой изображает дротик? Это маленькое метательное копье, обладающее коротким древком, трех или четырехгранное. Использовали его в Средние века.

фото. Дротик с треугольным наконечником

Виды дротиков. Какие бывают дротики

Основная функция дротиков – метательная, у всех народов одинаковая, а названия и форма разные. Назовем все виды дротиков.

На Руси это были сулицы. У сулицы было очень тонкое древко. Ее метали в противника, а в ближнем бою кололи.
У зулусов это был ассегай.
В Китае он назывался бяо. Бяо весил всего 100гр, имел длину 12 см, а дистанцию полета до 25 м.
В Азии это джерида или джирда.
У греческих воинов длина дрота доходила до 150 см. Это было оружие пехоты. Каждый воин был вооружен несколькими дротами и щитом.
Во всех странах применялся гарпун. Отличительная особенность гарпуна заключается в наличии специальных шипов на острие.
Индийский дротик называется нарча. Нарча имела специально заточенный наконечник. Острие нарчи имело метровую длину, а древко до двух.
Там же существовал дротик виту. Длина его была 1,5 м, а к концу привязывали крепкую веревку.
Германская фрамея имела длину до полутора метров.
В Италии дротик называли корсека. Длина его была порядка метра, а у наконечника были отходящие в стороны, зазубренные острия. Тем самым он имел сходство с гарпуном.

фото. Крашеные перья дротиков

Чтобы добиться максимальной эффективности боя, употребляли разнообразные устройства. Это могла быть веревка или атлатль. Часто использовали ремень, позволяющий бросить дротик на расстояние до 200 метров. У некоторых дротиков были приделаны кольца, для крепления веревки. Лента, прикрепленная на конце дротика, разрешала его метать точнее. По всей видимость это стало прообразом оперения на хвостовой части дротика современного.
Инновационные дротики широко использовались во Франции, в Викторианскую эпоху. Использовали их в парках аттракционов, выставочных павильонах, в разных странах. Завозили их и в Англию. Там их знали как французские дротики. Но у англичан были собственные дротики – дарт. Скорее всего, они и дали название игре. Вот мы и выяснили, что же такое дротики для дартс. Дротиками называют короткие стрелы для игры в дартс.

фото. Дротик для игры в дартс

В наше время метание дротиков набрало большую популярность. Игр эта бюджетная, и ее можно произвести из подручного материала.
Для того так чтоб сделать дротики для дартс в домашних условиях, своими руками нам потребуются:
Большой гвоздь,
4 спички или зубочистки,
Нитки,
Клей,
кусочек картона 80*80 мм.
Для начала на гвозде нужно откусить плоскогубцами шляпку. На заточном станке его можно немного заточить, чтобы он лучше втыкался в мишень.

Теперь займемся хвостовиком для дротика . Для этого картон сложим вдвое, в обе стороны, по очереди. А затем сложим так, чтобы получилась следующая конструкция. Края конструкции нужно закрепить скотчем.

Последним этапом вставим полученную конструкцию между зубочистками.

Дротик для кидания в дартс готов.

Дротик-шприц

Еще один вид дротиков, которые возможно сделать своими руками, это дротик шприц. Для того, чтобы сделать дротик для дартс своими руками, в домашних условиях, нам пригодятся:

Шприц, а точнее, иголка от шприца,
Три зубочистки,
Квадратный кусочек бумаги, размером 50*50 мм.

Приступим к изготовлению. Берем иголку, и в отверстие для шприца, вставляем сразу все зубочистки. Основание дротика, сделанного своими руками готово. Делаем хвостовик. Квадратик бумаги перегибаем пополам, сначала в одну сторону, а потом в поперечную. Далее делаем конструкцию, похожую на звездочку, с четырьмя лучами. Эта звездочка и есть хвостовик. Помещаем ее между зубочистками, торчащими из иглы. Дротик шприц готов.